Fin de semana en Cuzco

El Viernes por la tarde cogí uno de esos humildes autobuses de la compañia 'el Zorro' para ir de Sicuani a Cuzco. La mujer de al lado viajaba con su niña pequeña y a duras penas nos encajamos en los asientos. Las monerías que le hice a la niña se volvieron contra mi y la 'retoña' se encargo el resto del viaje de intentar saltar sobre mi, parlotear sin parar, a pesar de que yo aparentaba no mirarla concentrado en mi libro. Al llegar a Cuzco, el camino habitual, ya conocido: taxi hasta Plaza de Armas, subida de rampas y escaleras hasta el hostal con la inevitable falta de aire y fatiga producida por la altitud a la que nos encontraos, 3200.


La plaza de armas de Cuzco es un lugar realmente bonito con sus soportales, sus balcones de madera, los jardines excrupulosamente cuidados de plantas que hasta en invierno florecen. En Cuzco los españoles se han de sentir como en casa: la arquitectura es claramente influenciada por la colonización española. Recuerda muchisimo a pueblos de Salamaca como Candelario, La alberca, con ese empedrado en los suelos, casas con balcones y galerias de madera que sobresalen de la fachada, la planta de arriba elevada sobre columnas de piedra. Pero todo ello a tamaño ciudad. Realmente es una joya arquitectonica y se nota que cuando la ciudad fue creciendo había mucho dinero del oro ya que todo el centro esta compuesto de grandes casonas a las que ninguna le falta un gran patio interior enmarcado en columnas de piedra y galerias en la planta superior. La base de estos edificios en muchos casos es base inka, es decir construcciones originalmente inkas o piedra traida de las mismas. No controlo mucho la terminología arquitectonica asi que pego fotos.

Pamela es limeña, guia acreditada del camino inka y ademas ama tanto mostrar el patrimonio de su país que en el tiempo libre se ofrece a enseñar Cuzco a viajeros a traves de HospitalityClub.org. A trave de esa pagina la contacte yo y nos conocimos el Viernes para tomar algo. La vida nocturna de Cuzco es bastate conocida por muchos turistas jovenes (sobretodo los isrralies) que pasan aqui sus noches saliendo hasta las mil. Los 7Angelitos es un garito al mas puro estilo 'local alternativo' con musica en directo dónde vimos un concierto de blues.

Me despierta por la mañana del Sabado la luz que entra por el cristal, pero sobre todo el nuevo compañero que acaba de llegar a la habitación compartida donde duerme un yankee y el que escribe. El nuevo parece guiri tambien y hace tanto ruido que cuando veo ademas mi ropa en el suelo no puedo reprimirme levantarme de la cama bufando y decirle 'te molestaba mucho la ropa sobre tu cama'. No se que tengo hoy que estoy tan podrido, pero lo peor es que el supuesto guiri es español y me siento fatal por ser tan borde. Lo siento por lo de antes eh, que me he levantado con mal pie. Juan es de Madrid, lleva 4 años viajando por Sudamerica y supongo que huyendo como todos del hastio, la reiteración, la ciudad conocida hasta empachar y la espera de lo que no llega.

El Sabado cojo la empinada cuesta del hostal Resbalosa, que esta en la calle Resbalosa, cuyo nombre hoy que ha llovido he encontrado tan apropiado. Sigue subiedo y luego a la izquierda sale una pista que llega a la entrada a sacsayhuaman, donde cobran 70 soles, 17 euros por un ticket para ver un montón de monumentos cercanos a Cuzco y que a la gente le resulta caro. Entiendo que en un pais donde se puede comer un menu de 50 centimos de euro, esto resulte caro, pero la verdad es qe podemos pagar sobradamente los 17 euros, los lugares lo valen. La ciudad de Cuzco guarda la forma de un puma y Sacsayhuaman completa la cabeza, y en lo mas alto se encuentra el ojo del puma. Para los inkas el puma representaba la tierra, la serpiente los subterraneo, y el condor el cielo. Allí habia uno:

Despues de verlo camino un kilometro para llegar a Qenqo donde me encuentro con Jorge un universitario que vende panteras de piedra, quien me dice que no le dejan vender allí pq el no lo necesita tanto como ese niño que nos observa con un ramo de hiervecitas en la mano. Le compro una de esas hiervecitas que sirven para respirar mejor cuando la altitud lo impide. Por allí tambien pululaba una famila de Burgos. y por ahi unas cuantas alpacas:

Paro un autobus y me subo camino de Pisaq. Subestime demasiado esta maravilla al dejarlo para despues de comer sin tener en cuenta que anochece pronto y con falta de luz no se podría ver bien. Pero a la postre fue un acierto ya que tuve la suerte de disfrutar casi en exclusiva de esta ciudad colgada en lo alto de una piramide montañosa cimentada de terrazas inkas. Los turistas suelen ir a Pisaq muy de mañana y se los llevan rápido. Despues de comer, el taxista me dejo en la parte más alta a las 15:30. Le dije que era muy caro pagarle 12 soles, el me dijo que tan solo cobra 10 al día, 300 al mes, 75 euros. Y lo demás? se lo queda el jefe, el que les puede botar en cuanto quiera, contra el que no pueden manifestarse por trabajar sin contrato. Mis apelaciones a la justicia laborar le dan la risa.

Para pasar de los 2 primeros barrios de Pisaq a los que estan más abajo junto con el templo del sol hay que seguir una senda que en algunos casos salva precipicios y qe atraviesa el tunel del puma (creo). Camino solo, delante de mi han bajado una pareja de españoles, detras de mi creo que nadie, soy el ultimo del día, un privilegio. En mitad de esa senda me encuentro con ese chaval que toca la flauta, no me pide dinero, me pide chocolate o pan.Le doy una manzana y una mandarina, y segun me voy me doy la vuelta y veo que él bien sabia que soy el último turista: se aleja caminando y devorando la manzana.

Desde la parte más baja de Pisaq ruinas decido bajar caminando hasta Pisaq pueblo. Son unos 700 metros de desnivel de una senda que en algunos momentos se empina tanto que me hace pensar que no he cogido la correcta. me agarro a las plantas para no resbalar y por fin llego al camino adecuado. pa haberme matado,menos mal que la empinada montaña se sostiene en terrazas inkas que evitaban la erosión y por ende la destrucción de las construcciones de mas arriba. el resto de la bajada muy recomendable. Abajo en Pisaq el ejercito de vendedores del popular mercadillo de artesania ya recogen y yo sigo de largo hasta la parada de bus, donde me encuentro al taxista que me saluda con un apreton de manos. Quizas le ha honrado que un turista se haya intersado un poquitín por un momento en su mala situación laboral y en el problema que tiene para alimentar a su familia.

Cojo un bus de esos humildes de nuevo camino de Cuzco. Suena la musica tipica andina que por aqui es muy popular pero que es realmente insufrible. Carlitos Jimenez el cantante se vanagloria de estar alcanzado el triunfo musical, y no se corta en sus letras contanto que hasta su primo era amante de su mujer o que se benefició a una jovencita pero no quería nada mas. En el hostal de Cuzco coincido con Juan el de Madrid y salimos a cenar y ver tiendas de artesanía. Hoy es una noche historica en Cuzco: Machu Pichu ha sido elegida una de las 7 maravillas del mundo y hay concierto en la plaza. Como nos pica la curiosidad de como es la marcha cuzqueña nos vamos a una discoteca de la que no saldremos hasta las 5 de la mañana. Como regalan copas, entre los extranjeros y los cuzqueños en esas discotecas se crea una mezcla explosiva en un ambiente de desinihibición casi sodomaygomorraico.