Solo en Copacabana

La soledad es estar en un cuarto oscuro donde miras para todas partes en busca de un poco de luz que no encuentras. Hoy he llegado a Copabana, no no, no la Copacabana de Brasil sino la de Bolivia, un pueblecito pesquero casi en la frontera con Peru (no pongo acentos porque a este ordenata no le van mucho). Vengo aqui un poco por la inercia de la ruta que siguen todos los viajeros: unos vienen de Bolivia y mas alla y cruzan por aqui camino de Puno para conocer Peru, y otros hacen lo mismo en sentido contrario, y dicen, dicen que Copacabana es un lugar donde hay que bajarse del bus y pasar un dia o dos. El caso es que nada mas llegar me he enfrascado en el lio ese de buscar un alojamiento bueno, bonito y barato y al final he terminado en hotel donde nos 'sugerian' quedarnos los del bus turistico: 5 dolares. Yo buscaba un sitio con television por cable para quedarme encerrado en la habitacion embobado con noticias internacionales de las que hace mucho que no disfruto: guerras, terroristas, hambrunas y esas cosas de las que nos nutrimos. Pero en el unico sitio donde habia telecable eran un poco chulitos y me he pirado. Bueno mi habitacion tiene un ventanon que da al lago Titicaca, que se jodan. He salido a ver que se cocia por ahi y he vista a la japo con la que venia en el bus y ella me ha alumbrado un poco mas el camino de huida a ninguna parte: medio tour por la mañana a la isla del sol y por la tarde carretera y manta hacia La Paz. Sigo pensando que el que viaja huye de algo o por lo menos si viaja seguro que no tenia nada mejor que hacer en el lugar de donde partio. Acabo de llegar a este sitio y ya estoy pensando en como escapar! porque? Luego me he visto yendo a la misma agencia donde unas chilenas guapas (son muy guapas las chilenas para el que no lo sepa) me han dicho que habian comprado el tour, por lo de coincidir con gente que hable español, que en Amantani todos los de mi grupo hablaban guachi guachi. He mareado a la pobre de la agencia con mis dudas, y ahi he empezado a darme cuenta de que estaba sitiendo eso: soledad. Si, luego me he puesto a pasear por las calles buscando el super mega gorro de lana (chullo) que no he encontrado, y tambien mirando restaurantes y menus. Pero aqui pasa algo raro: ¿porque me acerco a la puerta y miro que gente hay dentro? ¿no sera que estoy buscando gente a quien conocer y poder charlar de algo? Definitivamente estoy sufriendo un ataque de soleditis.
Hay que ver lo sorprendente que puede ser a veces explorar la calle de al lado. Yo me estaba moviendo en la calle de los turistas y de repente he cruzado esa frontera y en la calle paralela habia otro mundo, el de los Bolivianos. Mucho mas animado, nada que ver, mercadillos de carne con cerdos partidos en canal, comida callejera, tiendas de viveres con miles de cosas curiosas. Y una iglesia bastante bonita donde hay gente que un Viernes cualquiera anda de rodillas por el suelo y deja velas como ofrenda. Empiezo a sentir que tampoco tengo porque irme mañana corriendo de este lugar. Lo de medio tour a la isla pase porque estoy saturado de islas despues de Amantani y Taquile, pero aqui hay mucho que ver. Despues empiezo a ver que hay restaurantes bastante bonitos, con su jardin interior, su decoracion en maderas y detalles tirando a indio, o inka o lo que sea, muy bonitos. Si si, es curioso que en un pueblecito pesquero como este, donde los turistas solo tienen la opcion de ir a la isla del Sol y la de la Luna, haya garitos tan bien cuidados, unos cuantos con musica en directo y menus tan atractivos. Debe ser que la oferta de lugares para tomar y comer es tan buena que solo se quedan aqui por eso. Mucha velita y media luz, buena musica en los garitos y todo eso. Como no tengo hambre sigo buscando, mirando, preguntando.
Es jodido lo de viajar solo, por lo menos para mi. Me encuentro con esta soledad y me resulta como nueva, como si fuera una situacion pasajera que me ha llegado por las circunstancias. Iluso de mi no me doy cuenta a priori que esa Soledad es prima mia, o casi hermana si no fuera porque no me cae muy bien. Efectivamente esta soledad pasajera no es sino una prolongacion de esa otra soledad madrileña, aunque a esta ultima ya estaba mas o menos acostumbrado, sabia como capearla, como engatusarla y debilitarla por momentos. Es lo que tiene vivir solo. Quien este leyendo esto quizas se pueda sorprender de que me este abriendo de par en par sin medir los riesgos que esto tiene, pero escribir asi sin pensar, dejar salir los pensamientos, hoy es algo que se me impone necesario, lo siento para aquellos que me medio conocian y me imaginaban menos solitario, aunque puede que al dia siguiente borre muchas de las cosas que he escrito y el que lo lea despues no se dara ni cuenta. Por fin entro a un restaurante donde hay un mozo en la puerta (lo que seria un relaciones publicas de garito) que me ofrece un menu con trucha por 1,7 euros con bebida de regalo. Ha merecido la pena dar vueltas porque aqui hay un argentino cantautor que esta tocando y lo hace bastante bien, y hay un ambiente bastante bueno. Gente a la que por lo menos observar hay. A la decoracion de sofas, mesas y colgajos de tipo indio se unen fotos y papeles con cosas escritas supongo que de gente que ha parado por aqui. Los del restaurante, los camareros y cocineros no paran de moverse de un lado para otro, es como un HardRock cafe made in Bolivia. Ensalada, sopa de tomate, trucha con salsa de ajo, platano con chocolate, no se puede pedir mas, bueno se podria pedir algo mas. A mi alrrededor muchas parejas se miran a los ojos. A mi se me resiste demasiado eso de la relacion definitiva, o casi definitiva por un tiempo, que incoherencia no. Unos a mi frente, ella parece boliviana o peruana y el creo que aleman, y luego la curiosidad me hace prenguntareme cuando se habran conocido, como, creo que estan hablando de que pasara cuando el vuelva a Alemania, pues que va a pasar que probablemente lloraras como ha de tocar, o a lo mejor hasta llorais los dos, pero que les quiten lo bailado. Brindo por todas las parejas casidefinitivas, por todos los enamorados perennes, por todos los que llevais tantos años siendo felices con esa droga gratuita que es el amor, me alegro de que lo hayais logrado joder!. Termina el argentino de cantar y ponen musica, deben haber adivinado como me siento y por eso ponen blues, voy a fumar porque eso me alivia el espiritu. Si, hoy por la mañana he dejado de fumar y ahora acabo de volver, asi estamos de estables, que le vamos a hacer. Salgo corriendo como un yonky hacia este ciber a vomitar del alma todas estas cosas que he escrito y ahora ya, mucho mejor, voy a ver si en el garito de al lado siguen tocando esos, tenia buena pinta: una guitarra, saxofon... Y recuerda que tu dorado solo queda a tres cuadras (manzanas), solo hay que tener la brillante idea de explorar por esa otra desconocida calle.

El fin de semana que estuve en Machu Picchu

Antes de empezar a relatar como fue lo de Machu Picchu, cuento que ahora me encuentro en la ciudad e Puno, junto al lago Titicaca, y que al llegar aquí me deje en el autobus la libreta con las notas yla guía de viaje de Peru. Estoy peleando con los impresentables que se presentan como responsables de la compañia de autobuses, con la policia de .... (que fuerte! según escribía la palabra 'policia' ha entrado en este ciber de una calle perdida y lejana del terminal de autobuses el mismo policia del que ahorita mismo iba a escribir que esta desprovisto de autoridad, y que pinta aqui?). Pues eso, que a la policia no le hacen ni caso, segun dice él porque las leyes son así. El chofer que se supone que los tiene parece que estaba mamado (segun me ha dicho su mujer tras conseguir el telefono de su casa con mucho esfuerzo), y se ha dejado mis cosas en Juliaca, una ciudad a una hora. Despues de dar mucho la brasa y algun grito, depués de dar vueltas en comitiva por la estación el policia grandullón, el encargado y yo, y de que se rían de mí algun chofer hijueputa parece que la guia y el cuaderno estan viajando hasta Puno. espero que lleguen antes de las 14:30 que es cuando me voy hacia Bolivia. Segun hablaba con el policía el problema es la mentildad de muchisimos peruanos, la mentalidad de quedarse con la ajeno, de ocultar en vez de decir, de taparse unos a otros en vez de denunciar, de mirar para otro lado en vez ponerse a trabajar o a ayudar a quien lo necesita. Pero esas es otra historia y ahora voy a hablar del fin de semana pasado cuando estuve en Machu Picchu.

El Viernes 20 de Julio fue estresante para mí. Tenia un montón de trabajo que terminar de la herramienta informatica que les hice a los de la ong CECPA, ya que el Martes me iba de Sicuani. Por otro lado preparar el viaje a Machu Picchu, que no era cosa fácil debido al peligro de cortes por la huelga (que nunca se llega a saber si se ha desconvocado o sigue), y debido a la ocupación de los hostales. Nuestra idea original era la de pasar de ir en el tren de la empersa chilena Peru Rail, que cobra 50 dolares por su billeta más economico por dos trayectos de 2 horas llenos de paradas. En ese caso habria que coger un autobus hasta Santa Teresa, que es la opción para los mochileros más pobres. Pero para llegar a Santa Teresa hay problemas: por un derrumbe que obliga a los pasajeros a caminar media hora a la 1 de la madruga uno de las opciones dura 7 horas, y la otra opción por Cochabamba dura 12 horas. Peru luego hay que ir a Santa Maria, luego a la hidroelectrica ya en plena ceja de selva y luego caminar siguiendo la vía del tren hasta llegar a Aguas Calientes. Total que amí después del palizón del fin de semana anterior (que aun no he contado) me dio la pereza y le dije a Ruth, mi compañera de ong y de viaje a Machu Picchu, que mejor ibamos en tren.
Reservo hostales en Cuzco y Aguas Calientes y me informo de las posibilidades para ir en el tren. Aquí en Perú, cuando alguien te de una información o te asegure algo, por mucho que te lo asegure y reasegure, hay que tener en cuenta que esa información no es del todo exacta. Me dijeron que solo había un tren desde Ollantaytambo a las 20:30 . Ruth tiene una reunión con unas mamitas y hasta las 6 no salimos de la oficina. Tambien se viene su hermano Luis Alberto de 14 años, que a priori esta bastante ilusionado en conocer Machu Picchu, sobre todo desde que ha sido elegido maravilla mundial.
Llegamos a Cuzco a las 9 y tenemos solo una hora para dejar las cosas en el hostal ya que hemos quedado con los demas de la ong a las 10 en el barrio de san Blas, donde les he dicho que hay un sitio con musica en directo esta noche. En el hostal la habitación tripe que hemos reservado se ha transfigurado en una doble y ha cambiado de numeración. Entonces empieza el proceso de dar la brasa, de pasar de poner cara de pena a poner cara de perro para conseguir que las cosas sean como dice la lógica. Resulta que hoy llegan tres extranjeras más guapas que nosotros. Por fin nos dan la habitación. En San Blas Teresa, Wiliam y Julian estan casi hechos estatua de hielo. Echamos un ojo al Km.0 donde esta tocando el mismo grupo de fusión de música peruana que el finde semana me encanto. Veo a Pamela con otros 'hospitalitycluberos'. Como esta lleno nos vamos a otra zona de bares más para gente local. Esto esta muy bien, el bareto bien de corado, la cerveza más barata y también hay mamacitas pero locales (por fin me aclararon que mamita sele dice a las señoras cariñosamente, y que mamacitas son las tias buenas). Despues vamos a un sitio realmente bueno, el Kamikae, detras de la plaza de armas. Una sala amplia con mesas y zona para bailar y un escenario donde un grupo toca musica fusión, andina, criolla, exitos del pop peruano y cuzqueño, muy buenos. Todos peruanos menos dos o tres. Bailamos y bailamos hasta las 2.

Lógicamente para Ruth este viaje supone un esfuerzo economico mayor que para mí, y a pesar de que en todo el trip hay muchas cosas que tienen un precio para peruanos yotro astronomicamente mayor para turistas. Sobre todo porque ella está invitando a su hermano. Yo ya me he cansado del típico desayuno peruano de caldo o quinua (cereal), y desayunamos por separado. Vamos a la estación de Wancha (no estoy seguro), y allí nos encontramos con un turnomatic y un montón de gente que lleva tiempo esperando para comprar el billete de tren. Lo primero que vemos es que sí que había mas trenes desde Ollantaytambo a Aguas Calientes , y si hubiesemos madrugado más podríamos haber ido por la mañana. Entonces el primero disponible es a las 17:15, por 58 dolares ida y vuelta para mí. Cuando nos toca el turno yo compro el billete. Y entonces se nos revela la primera evidencia de lo injusamente con lo que opera esta compañia de trenes. Resulta que a los locales el tren solo les vale 20 soles (5 dolares), pero a ellos no les ponen nada facil las condiciones para comprar sus billetes: solo pueden comprar la ida, la vuelta la tienen que comprar el dia antes de volver y encima deben comprarlo en Ollantaytambo. Este es el tren de la diferencia. Con todo ello Ruth y Luis se estan desanimando pero viajamos en bus humilde (colectivo le llaman) a Ollantaytambo.

En el bus hablo con Martha, que trabaja par Omni Life y me quiere convencer de que necesito tomar productos nutricionales de los que venden, y con la que tengo la enesima conversación sobre la situación del perú y sus problemas. Al llegar a Urubamba nos metemos por las callejuelas y damos con una en la que hay una celebración: hay puesto un escenario donde tocan esa música andina llamada waino y que ami me da dolor de cabeza, y venden chicharón de chancho: mucha 'ch' para decir carne de cerdo frita. comemos de ello dentro de un patio donde se mezclan moto taxis con mesas para comer. Otra furgoneta coletiva de esas dónde la 'humanidad' se siente y se respira y además te pone un codo en el ojo y llegamos a Ollantaytambo.
Corriendo (mejor dicho en mototaxi) a la estación de trenes y por suerte sí que hay billetes para Ruth y Luis. Entonces volvemos a subir andando al pueblo, son las 4 y tenemos una hora para comprar comiday bebida ya que dicen que Aguas Calientes es bastante caro (luego no será para tanto yse puede comer también por un euro y medio) , y tambien porque en Machu Picchu no venden de nada salvo en el único restaurante de lujo que hay. Son las 5 y ahora si que corremos literamente calle abajo. Cuando entramos al anden del tren de la diferencia, Ruth y Luis se van al vagón para peruanos y yo me quedo en el vagón de turistas, que cosas! Al final esto va medio vacio: una pareja de españoles, otra de brasileños pudientes, unos franceses que tocan la guitarra, unos cuantos gringos ygringas, una familia de peruanos y unas isrraelies.

El tren arranca y aprovecho lo poco que queda de luz para aprovechar a hacer fotos. Se ve un gran nevado alla arriba. Luego el paisaje empieza a transformarse, tenemos 2 horas para que este paisaje pase de ser árido a ser pura ceja de selva (verde intenso, flores por cualquier parte a pesar de estar en invierno, plantas de todo tipo que invaden todo). Nos cruzamos con un tren pero de una categoría aun superior (hay trenes hasta de 500 dolares ida y vuelta) donde viaja gente de pasta que rondan los 50-60 años. Las mamitas vienen corriendo a venderles mochilitas de tejido andino, y veo como una gringa que sin bajarse del tren se antoja con una mochilita roja y le pide a su señor gringo esposo que le de dinero, este empieza a sacar dolares, que no que eso no es!, que es money del que usan aqui en este pobre país , ah sí , toma toma, cuanto quieres.
En Aguas Calientes buscamos el hostal Viajeros donde reserve por 20 soles persona (5 euros), pero Ruth quiere mirar otras opciones antes. Que va, por suerte el Viajeros esta muy bien , la habitación limpia, agua caliente yencima nos dejan cenar de nuestra comida aqui en el comedor. Cenamos cosas de la huerta, tomates, pepinos, tambien algo de queso. Aguas Calientes es un pueblo con maquillaje: un pueblo bastante feo en cuanto penetras en alguna calle fuera de la plaza de armas, pero que se pone sus mejores galas en las fachadas que dan a calles principales donde hay bares yrestaurantes cuidadamente decorados, de maderita , con iluminación cálida. Pero es un lugar muy curioso donde e interesante donde ya se huele a selva y a su forma de vida, donde la avenida principal es una via de tren rodeada de tiendas como si nunca fuera a venir un tren desvocado y ocurrir una catastrofe, un pueblo rodeado de altisimos y verticales 'cerros' de 400 metros de denivel cubiertos de vegetación. Antes de ir a dormir vamos a comprar la entrada para Machu Picchu para el dia siguiente. Yo pago 30 euros y Ruth y Luis como son cuzqueños no tienen que comprar.
Pero al día siguiente resulta que de nuevo no se lo van a poner fácil. Resulta que cómo no han traido el libro de familia no se puede demostrar que Luis es su hermano, y con una larga fila de turistas de punta en blanco esperando detras, tenemos que volver atrás para hablar con el administrador capullo, que le pide al chaval que cante el himno nacional en quechua para ver si es cuzqueño, que gracioso. Una vez dentro la maravilla invita a uno a perderse, a dejarse llevar entre el laberinto de estancias , a embobarse con la multitud de detalles e intentar adivinar cual sería su utilidad real.

Pronto nos despistamos y pierdo de vista a Ruth y Luis. Ir con un guía tiene sus ventajas y también sus desventajas: aqui cada barrio y cada cosa tiene de antemano un nombre que alguien le atribuyó (principalmente el que descubrió Machu Picchu, un tal noseque) , y todo el mundo se cree a pies juntillas lo que le cuenta el guia. Lo que pasa es que esos nombres y esos usos pretendidos para esos barrios y estancias son en muchos casos discutibles para cualquiera aunque no sepa mucho de arqueología, y entonces se puede perder mucho tiempo en querer entender algo que a lo mejor no fue así en la epoca inka. La ventaja de ir con guia, claro está, es que te abre los ojos a muchos detalles y te da mucha información historia. Entonces, yo me voy acoplando a diversos grupos con guia, que aqui el 90% sueltan el rollo en español.
No voy a contar aqui mucho sobre lo que es Machu Picchu porque no soy el mas adecuado: no he leido mucho y yo ví la maravilla a mi forma sin calentarme mucho la cabeza. Localizo a Ruth y nos reagrupamos, entonces nos enteramos que el cupo para entrar en Waina Picchu (el pico puntiagudo ese que siempre habeis visto en todas las fotos) es de 400 personas, y segun dice un encargado ya hen entrado 120 personas y hay 200 en la cola. Quien venga a Machu Pichu alguna vez que no olvide irse diractemente a Waina Picchu y luego ver el resto. Corremos para la entrada a Waina Picchu y conseguimos 'posicionarnos' entre los 400. En la fila alguien por ahi me 'delata' como fumador, 'oiga, se puede fumar aqui? señor apaque el cigarro' y lo apago. La subida al picacho es empinada de narices, con escalones de piedra en algunos tramos, cables de acero para agarrarse.

Hay un ambiente de camaradería entre la gente que sube asfixiada y la gente que baja animada diciendo 'ya te falta poco'. A Waina no dejan entrar con mochilas grandes y es lógico porque ciertamente es peligroso, hay zonas donde te ves andando de golpe junto a un precipicio interminable, o de repente pasas un tunel natural donde hay que agacharse o no cabe la mochila. El paisaje es único, cuando pueda pongo fotos, ahora me tengo que ir.
Antes de llegar a la cima conozco a Priscila, una brasileña super simpatica que me hace el favor de sacarme algunas fotos.

Arriba, en lo alto del picacho la gente se sienta desperdigada en las piedras, y la vista al fondo de verticales cerros llenos de vegetación produce la sensación de que estemos colgados del aire. Como es pronto decido bajar al templo de la luna y así hacer un pequeño trekking entre la selva.

Al poco de bajar me encuentro a Ruth y su hermano. El año pasado tambien vino y en el mismo sitio que esta vez le dio vertigo, aunque aquella vez sí que se atrevio. Se trata de una escalera de madera en vertical para salvar la pendiente, y un paso con un cable para sujetarse. La bajada es muy entretenida: la vegetación te rodea y en algunos casos se forma un tunel, escaleras de madera y mucha pendiente. Conmigo bajan tambien Macarena y Katerine (a las que luego conoceré) y dos peruanos que les hacen de guia. A un chico chileno al que le he regalado medio cartón de zumo porque estaba muerto de sed, me lo encuentro de nuevo ya en el templo de la luna.

Bajo a la Gran Caverna y allí me están dos peruanos hombre y mujer haciendo algo raro. No,no se piense mal,resulta que estan haciendo un rito inka: entierran hojas de coca en ofrenda ala tierra junto con algun caramelo (eso crei entender) para protegerse.
Mientras Macarena y compañia hacen el moñas usando la acustica del templo de la luna para simular voces del mas alla, le animo al chileno para que les haga un trueque, comida por agua porque ellos estan hambrientos. La subida de nuevo a Machu Picchu es igualmente impresionante. Restos de construcciones se adivinan casi cubiertos por la vegetación. Hace calorcillo y esta empinado, mejor no correr demasiado. De nuevo pasarelas y escaleras de madera y por fin llego arriba. Un humilde menú de atún y mortadela con pan, pero sentado en un lugar con una de las mejores vistas que uno puede ver.

Ya en Machu Picchu me encuentro de nuevo a Ruth, ellos ya se van, pero antes le pico para qe cumpla uno de sus sueños: abrazar el arbol del centro de Machu Picchu. Esta prohibido entrar a la terraza donde esta ese arbol solitario que sale en todas las fotos, pero le digo que como mucho le van a llamar la atención y ya. Prueba supeada! le hago la foto y sale corriendo con mas verguenza que miedo. Luego yo hago un recorrido por el templo del condor, el barrio de las prisiones, etc. El grupo de los brasileños estan todos sobados. Intiraimi, templo de las tres ventanas, etc. Subo al mirador y allí esta Katerine la belga con la qe charlo un rato. Viene de Cochabamba (Bolivia) de hacer un voluntariado, viaja sola, y ha llegado con Maca a Machu Picchu por la ruta de Santa Teresa.

Me despido de este lugar único y salgo al exterior del recinto. A pesar del cansancio me pongo a bajar a pie hasta Aguas Calientes, hay que aprovechar este paisaje selvatico. Tambien bajan niños vestidos de inka corriendo como locos, saltando de piedra en piedra y pegando gritos, no me pregunteis porque. Bajo con una chica canadiense que no recuerdo su nombre (saludos a la familia del que se ha quedado con las notas de mi estraviado y retornado cuaderno), tambien viaja sola y por suerte habla mas o menos español. Yo con el ingles estoy muy flojo y muy perezoso. Llego al hostal y me cuentan que Ruth ya se ha ido. Solo tenia la posibilidad de coger el tren de las 5 de la tarde. De repente aparece Katerine y me dice tengo habitación para compartir con ellas dos. Casualidad que sí porque se acaban de ir mis compis. Ambas, Katerine y Maca (chile) viajan solas, rondan los 20 añitos y son muy despiertas, derochando ilusión a esa edad, irradian mucha fuerza y buen humor. Cenamos juntos un menu de euroy medio que para ellas es un lujo ya que se han quedado sin dinero en su viaje.

Al día me levanto pronto para coger el tren y me despido mentalmente de las niñas para no despertarlas. Ya en el tren me pongo ha hacer fotos como un descosido. A mi lado viaja una chica de Puerto Rico que resulta que es misionera y ha recorrido muchos paises de America.

En Ollantaytambo nos bajamos todos del tren en manada y me ofrecen un taxi compartido por 10 soles. Cuando tenga tiempo hablare del problema que supone como conducen la mayoria de los choferes aquí. El caso es que a mitad de camino a Cuzco el conductor que es un chico joven se pone a adelantar en una curva sin visibilidad a pesar de llevar el coche estropeado y sin fuerza. Le echo la bronca, pero hombre como conduces así, que nos vas a matar. El dice que así lo hacen todos y yo le digo que conmigo no lo vuelva a hacer o no le pago la carrera. Lo de adelantar cuesta arriba con el coche sin fuerza y en una curva lo hacen mucho y a uno se le ponen de corbata. Con esas llegamos a Cuzco donde cojo al vuelo un bus a Sicuani.

10 al 12 de Julio

Salimos muy temprano de las oficinas de CECPA camino del distrito de Checca. La Toyota va a reventar: tío Julian, Ruth, Willbert y Oscar que es un estudiante avispado originario de allí, y yo . Pero nos falta el tío William, que viene camino de Cuzco porque allí estudia el doctorado en antropología. Y como la huelga esta en pleno apogeo seguramente andará varado en alguna barricada en algun pueblo camino de Sicuani. Decidimos coger camino de Cuzco y en el siguiente pueblo están los piquetes cortando la pista, damos un rodeo por camino y el tío William aparece caminando por la carretera, ya estamos todos. El camino a Checca pronto se convierte en pista de tierra donde la pickup se desenvuelve sin problemas. Dos horas y muchos meneos después llegamos: el pueblo tiene una calle principal y otras pocas que la cortan, una tienda y una casita dónde una mujer cocina y prepara mates para los que lo necesitan.

En el edificio de la municipalidad se congrega todo el personal: los médicos, el alcalde, el contador, la abogada, los líderes de las comunidades y nuestra ong, presente para controlar que se sigue correctamente el proceso de priorización de proyectos.

Aquí lo que se reparte es el dinero destinado a infraestructuras, salud, educación y la ley dice que el pueblo debe aportar a la hora de priorizar. La mañana transcurre entre palabrerios del alcalde y maniobras de persuasión del contador que es un máquina en esto del maquillaje.

Pronto descubrimos que el orden de los proyectos ha variado desde la última vez. Algunos campesinos levantan la mano, preguntan, y hasta se atreven a cuestionar la necesidad de algunas partidas, cómo la de asfaltar la calle principal porque a ellos les faltan otras cosas más básicas. Pero ésta es gente que no ha recibido ninguna educación, gente que no posee la capacidad de oratoria y persuasión que tiene el alcalde, venido de una de las familias pudientes del lugar. Él lo sabe y les torea. Se forma un debate sobre quien debe pagar la televisión por cable que el alcalde ha llevado hasta las comunidades copiando ilegalmente la señal. Se entiende por comunidad aquel núcleo habitado formado por unas poquitas casas que generalmente está a mayor altitud del distrito y por supuesto aislado. Termina el orden del día con la propuesta del alcalde de comprar una camioneta, que como se sabe apoyado somete a votación popular.

Son las 7 de la noche y ahora toda esa gente debe caminar o pedalear una hora algunos, otros 2 o 3, en mitad de la oscuridad y del frío andino para llegar al fin del mundo dónde le espera un plato caliente y un colchón helado. Nosotros hacemos una excepción y recogemos a un grupo de ellos que viven cerca del camino de vuelta y se suben al remolque. La temperatura es de 5 grados y pronto empezará a seguir bajando hasta los 10 en negativo. Al llegar a Sicuani ha habido suerte y pese a estar a punto de chocarnos con un montón de piedras, la carretera esta casi despejada y no quedan piquetes de huelga. Yo me empiezo a sentir mal y me doy cuenta de que he pillado una gripe.


Los próximos dos días transcurren entre la fiebre y los sonidos que llegan de la calle, en un cuarto dónde hay una una cama y una mesa, un cuarto que da al patio del edificio dónde una ong trabaja, en una ciudad pobre de Perú. La fiebre se encarga de que mi cabeza se enrrede en pesadillas reiterativas cuando duermo y en pesados pensamientos cuando estoy despierto. Los sonidos de la calle se componen de gritos y pitidos de manifestantes que delatan que un gran número de personas recorren la calle con pancartas. Son los dos días de paro general y los pocos comercios que se atreven a abrir pronto son cerrados por los piquetes. Por la noche, envuelto en escalofríos yo no me muevo de la cama y de vez en cuando alguien golpea la puerta de la calle cómo si supiera que me encuentro aquí. La fiebre impulsa a mí imaginación a sentir una sensación particular: soy un refugiado en su escondite asediado por una situación de guerra ahí afuera, cómo en las pelis. Mis compañeros de la ong son ahora mí familia y se preocupan por mi estado y me proporcionan lo que necesite. En especial Ruth es quien me trae comida de su casa, naranjas y me intenta dar ánimo. Según la filosofía indígena que ella ha aprendido, ella opina que para sanar sobre todo hay que proponerselo; es una buena cuestión a reflexionar. Un médico viene a verme y gracias a las inyecciones, antibióticos y otras mil medicinas parece que el jueves empiezo a estar un poco mejor.

Salgo un rato a la calle para quitarme el aturdimiento, ando despacito porque la vista se me nubla un poquito, y pronto veo la hilera de campesinos, estudiantes y profesores que forman la comitiva de manifestantes que piden la salida del presidente del poder: 'el pan esta subiendo', 'no al tratado de libre comercio con USA', 'no a la ley de carrera magisterial'. Cómo ocurrió en Bolivia con Evo Morales aquí huele a movimiento indigenista, por mí parte ojala consiga llegar al poder un partido de gente salida de la parte andina. La diferencia es que aquí aún no se han dado cuenta de que no solo basta con protestar, hay que organizarse y desde las bases formar un único partido que con el recorrido necesario gane popularidad y pueda ganar unas elecciones.

Domingo 8 y Lunes 7

Domingo 8/7

He quedado en hablar con la familia via messenger y eso es un motivo suficientemente importante para hacerme salir de la cama con solos 3 horas dormidas. Mira, al final lo tradicional es lo que funciona, cómo el telefono. Yo tengo camara pero vosotros no podeis verme, me ois pero yo no puedo oiros y hablo a un microfono sin saber si me escuchais, el isrraelí de al lado (aqui siempre hay uno a menos de 10 metros) grita más que yo, en hebreo claro, y al final poca cosa os cuento que no leais en este blog. A las 10:30 había quedado con Pamela en la fuentecita de la plaza de armas, llego un poco tarde, y un poco más tarde ella. Venga pues decidimos ir a Ollantaytambo que lo tengo todavía pendiente en el boleto turístico y la guía (no ella, me refiero al libro) dice que hay que verlo. Lo que pasa es que en estas tierras 70 kilometros se recorren en 3 horas y nos metemos la inevitable palicilla de autobus. Más adelante hablaré del terrible deficit en comunicaciones que hay por esta zona del que hoy he descubierto un caso extremo para llegar al lugar donde estoy hoy.

Ollantaytambo no se deja ver porque los turistas aquí y hoy son legión. Llueve en las ruinas, lo suficiente para mojarnos ya que no llevamos ropa de lluvia y al llegar a Cuzco el cansancio me hizó optar por quedarme a dormir allí otra noche y viajar a Sicuani por la mañana. Gran Error!



Lunes 9/7

Madrugón para llegar al terminal de bus y coger el de la compañía Flores que sale a las 7. Allí aparece Teresa la directora de la ong y Loreto, una voluntaria de Madrid que también esta viviendo en Sicuani y ayudando a los curas de una parroquia que tienen un proyecto de nutrición básica para niños desamparados. Quién me iba a decir a mí que en un sitio tan perdido ibamos a estar dos de Madrid. Vamos juntos en el bus, y pronto los primeros rumores de parones por la huelga de profesores se corroboran. En Oropesa han puesto las primeras piedras en la carretera que vamos esquivando pero pronto en Urco esta la barricada con varias filas de piedras más grandes y fogatas de neumaticos. Van a sacar una ley que obliga a los profesores a examinarse cada x años y a superar pruebas de aptitud en 3 oportunidades. Eso, claro! les gusta menos que no tener que hacerlo y entonces van a montar la buena gresca. Y como lo hacen? pues cortando una de las principales carreteras del país a base de pedrolos que dejan en mitdad de la carretera.

Ese día murieron 3 personas en un autobus por culpa de esa forma de protesta sindical tan controvertida. No me devuelven el dinero del autobus y justo cuando voy a pasar al otro lado de la barricada y coger uno de los taxis que hacen el agosto, llega la policía y desentapona.

Avanzamos 10 minutos y llegamos a Tipón famosa localidad por preparar los mejores cuís al horno (una especia de cobaya) y hoy también por tener una barricada en mitad del pueblo que está enfrentando a los huelguistas con los lugareños. Me tomo un café en un sitio al lado de la carretera junto con el chofer del bus y el revisor que se estan zampando alegremente un cuí cada uno con su papa y su todo, hay que aprovechar para hacer turismo gastronomico!

Aparece por ahí Ruth, mi compañera de ong que va camino de Cuzco y han pasado las barricadas caminando. Me acerco a la barricada y hay una mujer sentada que ha recibido una pedrada caida del cielo, el ojo reventado. Los del pueblo les dicen a los profes que se vayan a manifestar a Lima, la capital, y una señora aguerrida con otra pedrada en la cabeza bocea que sus hijos no tienen la culpa de sus huelga. A pesar de todo eso por momentos esto parece un festival popular en la calle: turistas tomando fotos a diestro y siniestro, chavales jovenes de expectadores divertidos, profesores orgullosos de la que han montado se ríen del percal y mucha expectación. Al rato vuelve a llegar la policía que son los mismos de antes (sólo hay 20 ántidisturbios en esta provincia??), quitan las piedras como si todos estuvieran jugando al gato y al raton o representando un acto de la obra de teatro que los Fujimoris y Alanes Garcias han escrito para ellos. Llego a Sicuani a las 13:00.

Fin de semana en Cuzco

El Viernes por la tarde cogí uno de esos humildes autobuses de la compañia 'el Zorro' para ir de Sicuani a Cuzco. La mujer de al lado viajaba con su niña pequeña y a duras penas nos encajamos en los asientos. Las monerías que le hice a la niña se volvieron contra mi y la 'retoña' se encargo el resto del viaje de intentar saltar sobre mi, parlotear sin parar, a pesar de que yo aparentaba no mirarla concentrado en mi libro. Al llegar a Cuzco, el camino habitual, ya conocido: taxi hasta Plaza de Armas, subida de rampas y escaleras hasta el hostal con la inevitable falta de aire y fatiga producida por la altitud a la que nos encontraos, 3200.


La plaza de armas de Cuzco es un lugar realmente bonito con sus soportales, sus balcones de madera, los jardines excrupulosamente cuidados de plantas que hasta en invierno florecen. En Cuzco los españoles se han de sentir como en casa: la arquitectura es claramente influenciada por la colonización española. Recuerda muchisimo a pueblos de Salamaca como Candelario, La alberca, con ese empedrado en los suelos, casas con balcones y galerias de madera que sobresalen de la fachada, la planta de arriba elevada sobre columnas de piedra. Pero todo ello a tamaño ciudad. Realmente es una joya arquitectonica y se nota que cuando la ciudad fue creciendo había mucho dinero del oro ya que todo el centro esta compuesto de grandes casonas a las que ninguna le falta un gran patio interior enmarcado en columnas de piedra y galerias en la planta superior. La base de estos edificios en muchos casos es base inka, es decir construcciones originalmente inkas o piedra traida de las mismas. No controlo mucho la terminología arquitectonica asi que pego fotos.

Pamela es limeña, guia acreditada del camino inka y ademas ama tanto mostrar el patrimonio de su país que en el tiempo libre se ofrece a enseñar Cuzco a viajeros a traves de HospitalityClub.org. A trave de esa pagina la contacte yo y nos conocimos el Viernes para tomar algo. La vida nocturna de Cuzco es bastate conocida por muchos turistas jovenes (sobretodo los isrralies) que pasan aqui sus noches saliendo hasta las mil. Los 7Angelitos es un garito al mas puro estilo 'local alternativo' con musica en directo dónde vimos un concierto de blues.

Me despierta por la mañana del Sabado la luz que entra por el cristal, pero sobre todo el nuevo compañero que acaba de llegar a la habitación compartida donde duerme un yankee y el que escribe. El nuevo parece guiri tambien y hace tanto ruido que cuando veo ademas mi ropa en el suelo no puedo reprimirme levantarme de la cama bufando y decirle 'te molestaba mucho la ropa sobre tu cama'. No se que tengo hoy que estoy tan podrido, pero lo peor es que el supuesto guiri es español y me siento fatal por ser tan borde. Lo siento por lo de antes eh, que me he levantado con mal pie. Juan es de Madrid, lleva 4 años viajando por Sudamerica y supongo que huyendo como todos del hastio, la reiteración, la ciudad conocida hasta empachar y la espera de lo que no llega.

El Sabado cojo la empinada cuesta del hostal Resbalosa, que esta en la calle Resbalosa, cuyo nombre hoy que ha llovido he encontrado tan apropiado. Sigue subiedo y luego a la izquierda sale una pista que llega a la entrada a sacsayhuaman, donde cobran 70 soles, 17 euros por un ticket para ver un montón de monumentos cercanos a Cuzco y que a la gente le resulta caro. Entiendo que en un pais donde se puede comer un menu de 50 centimos de euro, esto resulte caro, pero la verdad es qe podemos pagar sobradamente los 17 euros, los lugares lo valen. La ciudad de Cuzco guarda la forma de un puma y Sacsayhuaman completa la cabeza, y en lo mas alto se encuentra el ojo del puma. Para los inkas el puma representaba la tierra, la serpiente los subterraneo, y el condor el cielo. Allí habia uno:

Despues de verlo camino un kilometro para llegar a Qenqo donde me encuentro con Jorge un universitario que vende panteras de piedra, quien me dice que no le dejan vender allí pq el no lo necesita tanto como ese niño que nos observa con un ramo de hiervecitas en la mano. Le compro una de esas hiervecitas que sirven para respirar mejor cuando la altitud lo impide. Por allí tambien pululaba una famila de Burgos. y por ahi unas cuantas alpacas:

Paro un autobus y me subo camino de Pisaq. Subestime demasiado esta maravilla al dejarlo para despues de comer sin tener en cuenta que anochece pronto y con falta de luz no se podría ver bien. Pero a la postre fue un acierto ya que tuve la suerte de disfrutar casi en exclusiva de esta ciudad colgada en lo alto de una piramide montañosa cimentada de terrazas inkas. Los turistas suelen ir a Pisaq muy de mañana y se los llevan rápido. Despues de comer, el taxista me dejo en la parte más alta a las 15:30. Le dije que era muy caro pagarle 12 soles, el me dijo que tan solo cobra 10 al día, 300 al mes, 75 euros. Y lo demás? se lo queda el jefe, el que les puede botar en cuanto quiera, contra el que no pueden manifestarse por trabajar sin contrato. Mis apelaciones a la justicia laborar le dan la risa.

Para pasar de los 2 primeros barrios de Pisaq a los que estan más abajo junto con el templo del sol hay que seguir una senda que en algunos casos salva precipicios y qe atraviesa el tunel del puma (creo). Camino solo, delante de mi han bajado una pareja de españoles, detras de mi creo que nadie, soy el ultimo del día, un privilegio. En mitad de esa senda me encuentro con ese chaval que toca la flauta, no me pide dinero, me pide chocolate o pan.Le doy una manzana y una mandarina, y segun me voy me doy la vuelta y veo que él bien sabia que soy el último turista: se aleja caminando y devorando la manzana.

Desde la parte más baja de Pisaq ruinas decido bajar caminando hasta Pisaq pueblo. Son unos 700 metros de desnivel de una senda que en algunos momentos se empina tanto que me hace pensar que no he cogido la correcta. me agarro a las plantas para no resbalar y por fin llego al camino adecuado. pa haberme matado,menos mal que la empinada montaña se sostiene en terrazas inkas que evitaban la erosión y por ende la destrucción de las construcciones de mas arriba. el resto de la bajada muy recomendable. Abajo en Pisaq el ejercito de vendedores del popular mercadillo de artesania ya recogen y yo sigo de largo hasta la parada de bus, donde me encuentro al taxista que me saluda con un apreton de manos. Quizas le ha honrado que un turista se haya intersado un poquitín por un momento en su mala situación laboral y en el problema que tiene para alimentar a su familia.

Cojo un bus de esos humildes de nuevo camino de Cuzco. Suena la musica tipica andina que por aqui es muy popular pero que es realmente insufrible. Carlitos Jimenez el cantante se vanagloria de estar alcanzado el triunfo musical, y no se corta en sus letras contanto que hasta su primo era amante de su mujer o que se benefició a una jovencita pero no quería nada mas. En el hostal de Cuzco coincido con Juan el de Madrid y salimos a cenar y ver tiendas de artesanía. Hoy es una noche historica en Cuzco: Machu Pichu ha sido elegida una de las 7 maravillas del mundo y hay concierto en la plaza. Como nos pica la curiosidad de como es la marcha cuzqueña nos vamos a una discoteca de la que no saldremos hasta las 5 de la mañana. Como regalan copas, entre los extranjeros y los cuzqueños en esas discotecas se crea una mezcla explosiva en un ambiente de desinihibición casi sodomaygomorraico.